Выращивание дыни и уход за ней в открытом грунте и в домашних условиях: выбор сорта, подкормка, полив, как вырастить на шпалере

Потребность во влаге у дынь сильно отличается в зависимости от этапа развития – в этом заключается основная сложность «водных процедур» для этой культуры.

Уровень сложности: средний

Этапы развития дыни

  • 1 Этап – Молодые растения (с момента посева в землю или с высадки рассады до того, как они разрастутся и зацветут).
  • 2 Этап – Подросшие и взрослые растения (с периода цветения и до того, как первые плоды наберут сортовой размер).
  • 3 Этап – Период созревания первых плодов (время поспевания первых плодов и формирования и роста остальных).
  • 4 Этап – Период созревания основного урожая (первые плоды готовы к уборке, период поспевания остальных).

Сводная таблица

Этап
Частота
Норма
Вода
Способы
Варианты
1 – Молодые растения после посадки Выращивание дыни и уход за ней в открытом грунте и в домашних условиях: выбор сорта, подкормка, полив, как вырастить на шпалере Выращивание дыни и уход за ней в открытом грунте и в домашних условиях: выбор сорта, подкормка, полив, как вырастить на шпалере Выращивание дыни и уход за ней в открытом грунте и в домашних условиях: выбор сорта, подкормка, полив, как вырастить на шпалере
2 – От цветения до первых плодов
3 – Созревание первых плодов
4 – Созревание основной массы урожая

Частота

1 Этап – 1 раз в 3 дня.
2 Этап – 1 раз в 7 дней.
3 Этап – 1 раз в 10-14 дней.
4 Этап — без увлажнения

Эту культуру нужно хорошо «поить» на ранних этапах, а затем вовремя сократить увлажнение.

Умеренная или даже обильная подача воды полезна только поначалу, когда растения развиваются, цветут и формируют первые плоды. Потом, когда они начинают спеть, требуется значительное ограничить поступление влаги и, наконец, полностью прекратить увлажнение при созревании основной массы урожая.

Полив дыни в открытом грунте и теплице станет проще, если запомнить эти «золотые правила» и следовать им, а урожай получится сладким и ароматным.

Если стоит жаркая и сухая погода, то частоту поливов на первом и втором этапе необходимо увеличить: до 3 раз в неделю для молодых, еще не цветущих растений, и до 2 раз в неделю для растений в стадии цветения и роста плодов. Если пасмурно и сыро – орошение проводят реже или полностью прекращают.

Грунт также оказывает большое влияние на периодичность: на супесчаной и песчаной почве корни пересыхают быстрее, поэтому в таких условиях поливать нужно чаще, на суглинках, которые лучше удерживают воду — с большими интервалами.

Необходимо также контролировать и само состояние растений – почва под ними может быть сухой, рассыпаться в «пыль» и это совершенно не страшно (особенно для взрослых кустов, у которых уже есть мощная корневая система), если они при этом не угнетены, имеют обильные листья, цветут, не теряют завязи – значит, с ними все в порядке. Лишний раз увлажнять в такой ситуации «на всякий случай» не стоит – для бахчевых работает принцип «лучше недолить, чем перелить».

Основные правила

Норма полива

1 Этап – от 3 л на 1 кв. м.
2 Этап – 10 л на 1 кв. м.
3 Этап – 8-10 л на 1 кв. м.

4 Этап – без увлажнения

Так как растения сажают на достаточно большом расстоянии друг от друга и других культур, то по факту выходит, что указанный объем расходуется на 1-2 куста при выращивании в расстил. Если дыни подвязываются и сажаются чаще, то обьем нужно корректировать — посадки не должны переувлажняться.

Вода

Только теплая (20-30 градусов).

Способы

Под корень.

Время суток

Принципиального значения не имеет.

По возможности лучше утром – в этом случае уменьшается риск болезней. Стоит избегать дневного увлажнения в солнечную жаркую погоду, в пасмурную — допустимо.

Что использовать

    Подходят:

  • Лейка
  • Шланг
  • Система капельного полива
    Не подходят:

  • Дождеватели и насадки «улитка»

Самые распространенные способы – традиционные, с помощью лейки или шланга. При использовании шланга напор воды обязательно должен быть слабым или умеренным, чтобы не размывать сильно почву. Дождеватели для орошения не годятся, так как это чревато болезнями и ожогами (если включить днем в ясную погоду).

Лить надо только на грунт, чтобы влага не попадала на основание стебля. Дыни очень подвержены загниванию корневой шейки, поэтому (совет, прежде всего, для тех, кто уже столкнулся с такой проблемой) можно поливать не под сами кусты, а между ними.

Удобным приспособлением для этого будет использование 5-литровых пластиковых бутылок. У бутылок срезается дно, затем они горлышком вниз прикапываются на глубину около 15 см возле кустов.

Воду льют в эти бутылки, и она затем уходит в почву, при этом на стеблях и других надземных частях растений не оказывается ни капли и для развития болезни нет предпосылок.

Полив на разных стадиях роста и при разных условиях выращивания

В теплице

Полив в теплице принципиально не отличается от увлажнения в грунте и проводится по таким же нормам и правилам. Кстати, в укрытиях дыня может успешно соседствовать с разными растениями, которым требуется различный уровень влажности воздуха. Так традиционно считается, что эту бахчевую культуру стоит сажать только к перцам и томатам, так как им нужен воздух посуше.

Но опыт показывает, что и в огуречной теплице, где влажность повышенная, она способна расти и плодоносить. Главное соблюдать нормы по этапам и не забыть сильно ограничить ее орошение под конец, а затем полностью его прекратить.

Если вы решились на совместные посадки с огурцами – никогда не упускайте из виду, что водный режим у этих культур значительно отличается: дыни нуждаются в увлажнении в гораздо меньшей степени. С выращиванием в огуречной теплице может возникнуть одна, правда, достаточно серьезная проблема – на дынях могут начаться грибковые заболевания (из-за сырого воздуха).

Так что если опасаетесь грибка – тогда сажать действительно лучше к томатам, перцам, баклажанам или отдельно, чтоб можно было проветривать по необходимости.

Если для выращивания выделена отдельная теплица – то там стоит держать умеренную влажность и высокую температуру. Сырость в теплице (особенно в сочетании с загущенностью) в разы увеличивает риск распространения грибковых болезней. И, конечно же, нельзя устраивать «болото» под самими кустами.

После посева семенами в грунт

При посеве семенами в грунт сначала копают лунки, которые по необходимости заправляют удобрениями, затем проливают теплой водой и ждут, когда она полностью уйдет в почву. Раскладывают семена, засыпают их рыхлой землей и поверхность разравнивают. После этого производят еще один полив.

Лучше всего после этого накрыть место посева пленкой или нетканым материалом, или же поставить обрезанные пластиковые бутылки донышками вверх. Как только появятся всходы – укрытия убирают и всходы увлажняют (приблизительно 3 л. на кв. м.).

Затем эту процедуру проводят 2 или 3 (в зависимости от погоды и почвы) раза в неделю поначалу небольшими порциями, с постепенным увеличением объема воды и уменьшением частоты поливов. Важно – грунт под сеянцами не должен быть сырым, влага нужна только тогда, когда поверхность подсохла.

Если идут дожди – то дополнительно увлажнять всходы не нужно.

Молодые кустики можно замульчировать, чтоб сохранить влагу

После высадки рассады

Рассаду высаживают в удобренные и пролитые водой ямки. После того, как растение с комом земли прикопано, почву необильно увлажняют. Затем действуют по схеме – приблизительно 2 раза в неделю выливают на кв. м. около 3-4 л. воды.

Главное — следить за состоянием почвы и самих растений: по сырому грунту не поливают, молодым кустикам нужна влага только тогда, когда почва становится достаточно сухой. Постепенно объемы увеличивают, а частоту «водных процедур» сокращают.

Во время цветения

Во время цветения и формирования первых плодов по возможности обеспечивают обильное (но не чрезмерное) увлажнение. Раз в неделю по 10 литров на 1 растение в большинстве случаев будет вполне достаточно. Можно использовать меньший объем воды, но чаще — 2 раза в неделю по 5 литров.

Во время созревания первых плодов

Когда плоды уже достигли сортовых размеров, полив обязательно надо сильно ограничить (приблизительный срок начала ограничения в средней полосе – середина июля – первая половина августа). Это нужно для набора сахаров. Если продолжать обильно увлажнять в этот период, то дыни будут несладкими.

В идеале в этот момент от воды лучше вообще отказаться приблизительно на 2 недели и далее прибегать к ней не чаще раза в 10-14 дней, используя обычный (10 л) или меньший (7-8 л) объем.

Если выращиваемый сорт имеет в спелом состоянии характерную «сеточку» на поверхности, то полив сокращают, как только она начинает становится заметной.

Перед окончательным сбором урожая

Когда основная масса плодов приобрела нормальный размер, полив прекращают полностью. Последний делают по возможности за 2-4 недели до сбора урожая.

Нехватка влаги – проблемы

Если выбирать из двух зол, то небольшая нехватка влаги для дынь лучше, чем ее избыток. Если стоит сушь, то урожай оказывается более сладким, нежели, когда идут постоянные обильные дожди или осуществляется избыточное орошение.

    Проблемы при нехватке влаги:

  • Кустики развиваются медленно, дают меньше цветов и завязей
  • Листья мельчают
  • Опадение маленьких, уже завязавшихся плодов
  • Оставшихся на кустах плодов мало, и они некрупные
Читайте также:  Как сделать искусственный пруд на даче своими руками: пошаговая инструкция

Избыток влаги – проблемы

Дыня не любит перелив, а если растет под открытым небом – то крайне отрицательно относится к постоянно дождливой погоде.

    Проблемы при чрезмерном увлажнении:

  • Избыток влаги в стадии бутонизации может вызывать образование большого количества мужских цветков и малого количества женских.
  • В стадии созревания урожая — медленный набор сахаров, водянистый вкус.
  • Плоды могут покрываться трещинами, выворачиваться мякотью наружу.
  • Могут растрескиваться и лопаться стебли.
  • Увеличивается вероятность возникновения гнилей.

Слишком много влаги под конец созревания

Выращивание без полива

Дыни могут хорошо расти без дополнительного полива на открытом воздухе в черноземных и южных районах.

В теплых областях на участках с окультуренной плодородной почвой и не слишком глубоким уровнем подземных вод, эти бахчевые способны успешно расти и без увлажнения со стороны человека.

Даже малое количество или отсутствие осадков не является помехой, главное, чтобы была благоприятная солнечная погода.

Ошибки и их последствия

  • Обильное увлажнение в период созревания плодов – приводит к тому, что они остаются несладкими.
  • Постоянное попадание влаги на стебель у земли – может возникнуть загнивание корневой шейки.
  • Орошение по листьям и стеблям – увеличивается риск гнилей. Если проводится днем в ясную погоду – большая вероятность солнечных ожогов у растения.
  • Полив под конец созревания урожая после длительного перерыва – плоды может «разорвать».
  • Орошение по плодам – приводит к плохому хранению, спелые дыни покрываются пятнами и начинают гнить.

Чем еще поливают кроме воды

  • Опрыскивание по листьям медом, разведенным в воде – для привлечения опылителей.
    Цветущие кусты можно слегка опрыскать небольшим количеством воды, в которой растворен мед. Это привлекает пчел и, как следствие, способствует завязыванию большего количества плодов. Проводить эту процедуру нужно утром в сухую погоду. Пропорции: 1 ст. ложка меда на 5 л воды.
  • Полив и опрыскивание пивом, разведенным с водой – в качестве легкой подкормки и для привлечения насекомых-опылителей.
    Пропорции: 100 мл натурального пива (без консервантов) на 10 л воды. Льют под корень по 0,5 л на 1 растение. Для привлечения опылителей – этим же составом немного опрыскать по листьям в сухую погоду в утренние часы. Важно: можно проводить только там, где нет слизней.

Выращивание дыни

Выращивание дыни и уход за ней в открытом грунте и в домашних условиях: выбор сорта, подкормка, полив, как вырастить на шпалере

Дыня – бахчевая культура, относящаяся к роду Огурец и семейству Тыквенных. Это однолетник с ползучим стеблем, крупными сердцевидными листьями, светло-желтыми однополыми цветками. При соблюдении климатических условий и правил ухода можно вырастить дыню самостоятельно.

Семена можно купить, а можно заготовить самостоятельно. Чтобы вырастить хороший урожай, нужно использовать трех-, четырехлетние семена. Свежий посевной материал может стать крепким и сильным растением, но плодов не дать: дело в том, что такое растение с большой вероятностью будет бесплодным. Это значит, что на нем будут образовываться только мужские цветки.

Рассмотрим, как подготовить семена на рассаду.

  1. Замочить в слабом марганцевом растворе на 20 минут. Те семена, что всплывут во время замачивания, убрать. Это пустые, не способные к росту и плодообразованию семечки.
  2. Замочить на половину суток в растворе борной кислоты и сернокислого цинка. После замачивания посевной материал ополаскивают в прохладной воде, просушивают.
  3. На 2 часа замочить семена в горячей воде (но не выше 35 градусов), достать и в течение суток выдерживать при +18-20. Потом на 16 часов отправить посевной материал в нижний отсек холодильника, а затем возвратить в тепло на 6 часов. Этот способ требует незамедлительной высадки семян после завершения процедуры подготовки.

А дальше семена можно либо отправить в открытый грунт сразу, либо посадить на рассаду в домашних условиях.

Рассада – это и снижение рисков, и ускорение созревания плодов. А ускорение составляет 2-3 недели. На рассаду семена высевают обычно в конце апреля.

Разберем, как это правильно сделать.

  1. Подобрать подходящие емкости. Корневая система у растения не самая мощная, ее легко травмировать. Потому контейнер под рассаду должен быть таким, чтобы он не стеснял корневую систему. Лучше всего для этого подойдут торфяные горшочки с диаметром в 10 см.
  2. Подготовить почвосмесь. Берется земля с огорода, смешивается с рыхлым перегноем. На ведро смеси приходятся 500 г древесной золы. Если грунт тяжелый, нужно еще добавить торф. Субстрат обязательно пропаривают, затем в него добавляют удобрение: чайную ложку сульфата калия и столовую ложку суперфосфата.
  3. Посеять семена. Субстратом наполняют картонные или пластиковые горшки, торфяные горшки, в каждый отправляются по 2 семечка. Заглубить семена нужно на 1,5 см.

После этой процедуры горшочки с семенами на рассаду накрывают полиэтиленом, выдерживают при температуре в +25 днем и в +20 ночью.

Идеально, если выращивание будет проходить в парнике или теплице, но спокойно можно вырастить ростки и на подоконнике, на балконе. Словом, в любом месте с подходящей температурой.

Но место должно быть таким, чтобы реальной оставалась возможность досветки рассады люминесцентной лампой. Лампу размещают в 15 см от рассады. Ее включают, если за окном пасмурно, а также в темные вечерние часы.

Полив рассады должен быть умеренным, потому что избыток влаги неминуемо ведет к загниванию корневой шейки.

Вода при этом не может попадать на стебли, потому грунт вокруг растения должен быть сформирован конусообразно. За время выращивания рассаде нужны две подкормки.

Первую проводят, когда у рассады появляется первый настоящий лист. Это будет раствор коровяка в пропорциях 1 к 10 либо птичий помет в пропорциях 1 к 15.

Туда же добавляется 1 столовая ложка суперфосфата.

Через две недели проводится повторная подкормка. Растение нуждается в минеральных удобрениях, например, «Растворине» или «Кемире». Когда у растения сформируются три пары настоящих листочков, можно прищипывать верхушку: это простимулирует рост боковых побегов. Также рассаду нужно проредить, чтобы оставить только развитые растения.

За полторы-две недели до высадки в грунт рассаду следует закалить. Ее постепенно приучают к выращиванию вне дома. Такая мера важна и для средней полосы, и для Подмосковья, и для холодных регионов вроде Сибири, Урала, Ленинградской области.

Да, эти регионы относят к зоне рискованного земледелия в отношении бахчевых, но под пленкой в парнике можно вырастить дыню даже там. Сначала закаливание сводится просто к проветриванию помещения, где растет рассада.

Затем ее выносят в сад или на балкон, постепенно увеличивая время процедуры (начинают с получаса).

Полноценный саженец из семян рассадным способом можно вырастить за 35 дней или чуть меньше. Появление 4-5 настоящих листов – вот верный признак формирования саженца, готового отправиться на постоянное место.

Посадку в грунт никогда не проводят во время заморозков, которые могут случиться и в мае. Потому обычно процедура приходится на первые дни лета.

Дыня – культура теплолюбивая, поэтому ей требуется солнечный защищенный участок, где нет холодного ветра. Идеально, если это зона на юге огорода.

Прекрасно, если получится высадить дыню на даче в том месте, где ранее росли пшеница или ячмень, кукуруза, лук, чеснок и огурцы, бобовые, капуста. На месте, где росли томаты и морковь, дыня будет расти плохо.

Не стоит высаживать дыню на грядку, где она же росла в прошлом сезоне. Лучшими соседями для дыни будут фасоль, редис и редька, базилик, репа, кукуруза. Не стоит высаживать ее по соседству с картофелем и огурцами.

Дыня предпочитает нейтральный и легкий грунт, при этом он должен быть богатым органикой. В сухой и засоленной почве дыня также будет расти, но не потерпит влажной и кислой земли. Лучше, если удастся высадить ее в среднесуглинистый грунт. Тяжелые суглинки и песчаные почвы – сложные составы для прорастания дыни.

Готовят грунт для дыни так: осенью перекапывают участок, вносят по 4 кг навоза на глубину штыка лопаты (на 1 кв. м.) Если почва глинистая, можно также добавить половину ведра песка на квадрат. Весной участок надо пробороновать, под грунт внести 20 г калийной соли и 40 г суперфосфата.

Перед посадкой грунт снова перекапывают, только уже добавляя азотные удобрения в расчете 20 г на квадрат.

Схема посадки будет такой:

  1. сделать лунки с интервалом в 60 см, обильно полить каждую;
  2. между рядами оставить расстояние в 70 см;
  3. расположить рассаду в лунке так, чтобы корневая шейка была на поверхности (иначе она может загнить);
  4. кустик при такой посадке окажется на бугорке;
  5. после высадки грядку нужно просыпать речным песком, что защитит растение от грибков.
Читайте также:  Ель Коника Глаука: посадка и уход в домашних условиях + высадка в грунт

Первое время сеянцы нуждаются в защите от солнца, на двое суток их нужно прикрыть мокрой бумагой.

В южных регионах дыни могут цвести и плодоносить практически без полива, потому как корни на 10 см уходят в землю. Растение неплохо переносит засуху, но все же развитие культуры может затормозиться. Цветков будет мало. При этом обильный полив тоже весьма плох для дыни: корни, плети и плоды начнут гнить, сладость плода исчезнет, мякоть станет водянистой.

Пока не сформировались завязи, полив нужен минимальный. Важно, чтобы не росли лишние побеги. Раза в неделю-полторы для дыни достаточно, если погода прохладная. Если жара, полив нужен раз в 3-4 дня.

Лучше поливать дыню ранним утром. Когда плод по размеру сравняется с грецким орехом, интервалы полива уменьшатся до недели, а расход воды увеличится.

За месяц до плодосбора полив снова сокращают, чтобы плоды набрали сахаристость, стали сочными и ароматными.

Лучше, если полив будет капельным. Также можно лить воду в бороздки между рядами. Дождевание исключается, капли не должны попадать на растение. Если лето дождливое, над грядкой сооружается навес.

Сочетать долгие периоды засухи с обильными поливами запрещено, из-за этого трескаются плоды. Подобное же бывает, если дыня лежит на влажном субстрате.

Под каждую дыньку кладется кусок фанеры по размеру (или стекло, рубероид, фольга).

Через 10 дней после пересадки в открытый грунт растение нужно подкормить. Для этого используют азотные составы – 15 г на 2 л воды. Можно использовать и настой свежего коровяка либо птичьего помета. Процедуру дублируют через неделю. Передозировка крайне опасна, так как растение легко накапливает нитраты. Лучшими удобрениями для дыни будут органика или покупной состав на основе биогумуса.

С момента формирования завязей дыне нужна подкормка, проводимая раз в 2 недели на основе травяного настоя: листьев крапивы или одуванчика.

За 3-4 недели до сбора урожая подкормки останавливают.

Первый раз прищипывать верхушку дыни нужно после седьмого листа, иначе растение не осилит «прокорм» всех плодов.

Когда на дыне появятся 3-4 завязи с грецкий орех, верхушки данных побегов надо обрезать через 3 листа от плода. По мере роста дыни летом ненужные цветки срывают, обрывают и пустые побеги.

Так значительная часть питания будет поступать к плодам, то есть к перспективной части растения.

Чтобы дыня нормально развивалась, ей достаточно трех плетей: основной и двух боковых. Но не все современные гибриды «согласятся» с таким определением. У них основную плеть с женскими цветками вовсе не прищипывают, а вот все боковые побеги срезают до второй пары листочков.

Такой способ тоже востребован. В теплицах, чтобы дыня росла экономно в плане места, ее выращивают на шпалерах. Высаживают рассаду в лунки 70х50 см и с интервалом в 20 см в те же сроки, что и в открытый грунт. Точно так же взращивают и закаляют рассаду дыни для тепличного роста.

Если места хватает, в одном пространстве с дыней можно выращивать томаты и перец. А вот от соседства с огурцами и кабачками стоит отказаться. Первая неделя после высадки особенно важна: если термометр в теплице показывает выше +30, ее надо проветривать. Через 8-10 дней грядки поливают, на каждую культуру уходят 3 л воды с растворенными в них азотными удобрениями.

В период плодосозревания поливы прекращают на 1-2 недели, пока дыни не созреют. Так они будут слаще. Прищипывание в теплице проводят через неделю с момента высадки рассады, над шестым листом. Также это делают после формирования боковых плетей с женскими цветками: только пару самых крепких подвязывают к шпалере, прочие же обрезают.

Если насекомых в теплице мало, нужно помочь им: провести опыление с помощью кисточки, когда пыльцу с мужских цветков (без завязей) переносят на пестик женских цветков. Когда сформируются плоды, на каждом образце оставить надо по 2-3 дыни.

Достигнув размера теннисного мяча, дыньки должны отправиться в сетку и оказаться подвешенными на горизонтальную направляющую шпалеры.

Дыню можно правильно вырастить даже на балконе, и для этого потребуется способ выращивания в мешках. Он же переносим и на открытый участок, только мешок придется взять побольше. Нужны прочные и большие полиэтиленовые мешки.

Если это будет балконная культура, подойдет плодородный универсальный грунт. Обязательно устанавливается шпалера. А дальше все стандартно: питание, полив, рыхление, подкормка и формирование куста.

Урожайность в стесненных условиях будет очень хорошая.

Самое главное и сложное для начинающего дачника – понять, что культура действительно созрела. В этом помогут цвет плода и сетка трещин на нем. Если дыня достигла созревания, она легко снимается с плетей. Сеточка покрывает кожуру зрелой дыни по всей поверхности, плод желтеет.

Дыня будет спелой и вкусной, но долго не пролежит. А вот дыня, которая созрела для хранения, имеет не такую выразительную сетку, и она покрывает только половину плода. Если это сорт, в котором сетка фактически не формируется, ориентируются на цвет: пожелтение говорит о зрелости.

Лучшая лежкость, то есть возможность хранения до трех месяцев и дольше, будет у среднеспелых сортов дыни и тех, что созревают поздно. Они могут лежать даже полгода при оптимальных условиях, не портясь и не меняя вкуса. Сорта же с ультраранним сроком созревания хранятся мало, меньше двух недель. Ультраранние дыни лучше съедать сразу.

Хранить дыни стоит в прохладном и продезинфицированном помещении, их выкладывают на стеллажи по посыпанным опилкам. Можно и подвешивать плоды в персональные ячеистые сетки. Важно, чтобы при хранении дыня не соседствовала с яблоками и картошкой.

Вырастить дыню из семени или ростка, доведя их до состояния спелого плода, можно даже дома, на балконе. Ну, а при наличии дачи и времени для должного ухода даже не в самом южном регионе можно добиться урожая сладких дынек.

Все о выращивании дыни

Ароматную и сладкую дыню вырастить под силу любому огороднику. Всеми любимая теплолюбивая культура давно освоила холодные территории Сибири. Дыню можно вырастить на огороде, в теплице, на балконе и подоконнике.

Благодаря усилиям селекционеров ассортимент сортов позволяет садоводам выращивать сладкую бахчевую культуру в любом регионе. Ранние выращивают в областях с холодным климатом и коротким летом. Среднеспелая категория хорошо растёт и плодоносит в средней полосе РФ, позднеспелые сорта идеальны для тёплого климата с длинным летним сезоном.

B зависимости от региона садоводы выбирают определенные разновидности.

  • Для Подмосковья подходят сорта Алина, Ассоль, Принцесса Елизавета, Тигровая, Золотистая.
  • B Сибири, на Урале и Дальнем Востоке выращивают раннеспелые и ультраранние, такие как Золушка, Апельсинка, Леся, Янтарная, Дачница, Барнаулка, Мельба, Титовка и др.
  • B южных регионах, где этот вид бахчевых возделывается в промышленных масштабах, выбор ограничен только предпочтениями садоводов и рыночным спросом.

B открытый грунт культуру высаживают при прогреве почвы до +15… +20 C. На рассаду сеять начинают за 25-40 дней до перевалки на постоянное место. Чтобы ускорить всхожесть, семена следует прорастить. Посев нескольких сортов с разными сроками вегетации позволяет организовать своеобразный конвейер свежих дынь. В обогреваемых теплицах вырастить дыню можно хоть зимой.

На большей части территории РФ дыни выращивают рассадным способом. Даже в средней полосе такая методика характеризуется гарантированным успехом, тем более в зонах рискованного земледелия. Одним из важнейших условий оптимального развития рассады и культуры на постоянном месте является тёплая почва. Рекомендуемая температура воздуха для рассады — +25… +30 C.

Посев семян на рассаду происходит следующим образом.

  • Подходящие ёмкости с дренажными отверстиями заполняют почвенным субстратом на две трети. Для посева следует использовать индивидуальные стаканы.
  • Почву увлажняют и раскладывают семена в углубления до полутора см. В каждый стакан размещают по три семечка.
  • Затем организуют тепличку, накрыв емкости сверху стеклом или плёнкой, и оставляют в светлом помещении при дневной температуре +20… +25C, ночной – не менее +18 C.
  • Примерно через неделю появляются первые петельки. Спустя 2-3 дня из них выбирают самые крепкие, остальные обрезают.
  • Рассаду следует обеспечить светом в течение 10-12 часов с помощью фитоламп.
  • Первый полив проводят при наличии одного настоящего листа. Для орошения используют тёплую отстоянную воду. Переизбыток влаги может спровоцировать появление чёрной ножки.
  • По мере роста рассады подсыпают почву, заполняя свободное пространство.

Готовый почвенный субстрат имеет сбалансированный состав, и рассада, которую выращивают всего месяц-полтора до пересадки на постоянное место, в подкормках не нуждается. После появления третьего настоящего листа проводят прищипывание точки роста.

Читайте также:  Облепиха: выращивание и уход,обрезка, в том числе весной, борьба с болезнями и вредителями, описание видов растения

Приём помогает избежать вытягивания рассады, способствует развитию корневой системы и образованию боковых побегов. За неделю до пересадки растения начинают закалять, постепенно снижая температуру до +12… +15 C.

Дыня нуждается в хорошем освещении и тепле. Выбор участка осуществляют с учётом этих требований.

Он должен быть защищён от холодных ветров и постоянных сквозняков, хорошо прогреваемым, солнечным, в идеале – располагаться на южном склоне.

Культуру можно выращивать в суглинистых, песчаных, супесчаных и чернозёмных плодородных почвах. Дыня хорошо переносит кратковременный дефицит влаги, но крайне негативно реагирует на повышенную кислотность и заболоченные низины.

Необходимые показатели структуры грунта:

  • рыхлость;
  • влагоёмкость;
  • дренированность;
  • воздухопроницаемость.

При подготовке грядок в процессе перекапывания вносят органику (перегной, компост, птичий помёт). Свежий навоз категорически не подходит для подобных целей, если только участок не начинают готовить с осени.

Грунт обогащают суперфосфатом и калийной селитрой, дополняют речным песком и древесной золой. Повышенную кислотность снижают доломитовой мукой или пушонкой.

При последнем варианте известкование проводят непосредственно перед пересадкой рассады на постоянное место.

Нельзя упускать из виду требования севооборота. Хорошими предшественниками для дыни являются капуста, лук, пшеница, кукуруза, паслёновые и бобовые. Нежелательное соседство — тыква, кабачки, огурцы, хрен, петрушка. Не стоит выращивать культуру несколько лет подряд на одном и том же месте.

Через 4-6 недель после посева и при наличии на рассаде 6 настоящих листьев её пересаживают на постоянное место.

Точные сроки вычисляют самостоятельно с учётом метода выращивания (открытый или закрытый грунт) и климатических особенностей.

Как правило, все огородники знают, в каком месяце и в каких числах они высаживают те или иные культуры. Пересадку осуществляют на подготовленные грядки после этапа закалки.

Размещение в теплице имеет свои особенности.

  • Дыни высаживают одно-, двухрядным методом или в шахматном порядке непосредственно в грунт или в отдельные контейнеры.
  • Для каждого растения, которому предстоит расти в грунте, делают лунки с интервалом в 0,6 м.
  • В обогащённую почвосмесь ничего добавлять не нужно. В бедную почву в каждую ямку вносят 1,5-2 л органики, 0,2 кг древесной золы, 1 ч. ложку суперфосфата.
  • В лунку наливают немного воды и погружают саженец вместе с корневым комом, заглубляя его не более, чем на 2 см.
  • Одновременно натягивают вертикальные шпалеры, к которым будет крепиться плеть по мере её роста.
  • Сразу после перевалки растения ещё раз увлажняют и проводят повторную прищипку для стимулирования ветвления.
  • Спеющие дыни, особенно крупноплодных сортов, помещают в специальные сетки и тоже крепят на шпалере.

Рассмотрим, как выглядит посадка дынь в средней полосе и в Сибири.

  • На открытой земле дыни обычно высаживают рядами.
  • В подготовленной почве делают лунки, соблюдая вышеописанную схему, и высаживают в них рассаду.
  • Затем грунт вокруг растений застилают 2-3 слоями садовой плёнки на ширину 0,7-1 м, оставляя открытыми приствольные круги для полива и внесения подкормок.
  • После укрытия земли сверху устанавливают дуговые парники. Такой приём гарантирует тёплые почву и воздух, необходимые для успешного развития теплолюбивой культуры.

Подобный метод подходит и для выращивания арбузов. Именно таким способом в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке выращивают настоящие крупноплодные сорта бахчевых с ароматными и сладкими плодами.

В тёплых широтах дыни сразу сеют в открытый грунт или пересаживают рассаду после наступления устойчивого тепла и оставляют без укрытия.

После пересадки на постоянное садоводу остаётся выращивать культуру, соблюдая стандартные агротехнические приёмы — поливы, прополки и рыхление, окучивание, формирование и подкормки.

Тепличное выращивание предполагает искусственное опыление.

Правильный уход с учётом климата Подмосковья, Ленинградской области, средней полосы России, Сибири и Урала гарантирует успех в достижении хороших показателей на даче в открытом грунте или в теплицах.

  • Окучивание и рыхление. Рыхление проводят на следующий день после полива. Первые несколько раз на глубину до 10 см, затем более осторожно — на 7-8 см, чтобы не повредить корни. Когда начинают развиваться боковые плети, каждое растение окучивают. Рыхление и окучивание прекращают после смыкания листьев.
  • Полив. Дыня нуждается в регулярном орошении — 1 раз в неделю. Полив осуществляют тёплой водой, прогретой на солнце. Желательно применять капельный метод, поскольку вегетативная масса негативно реагирует на соприкосновение с водой, особенно бутоны и цветки. Если нет возможности установить систему капельного полива, вдоль грядок прокапывают канавки для воды. Увлажнение осуществляют по мере просыхания верхнего слоя почвы. После того как начинается стадия созревания, орошение прекращают, чтобы плоды набирали сахаристость.
  • Подкормки. Первую подкормку проводят спустя 2 недели после пересадки на постоянное место. Используют водный раствор с 20 г аммиачной селитры на ведро воды. Под каждый корень выливают не более 2 литров состава. Следующее внесение питательных веществ проводят в начале бутонизации в виде аммиачной селитры (20 г/ 10 л воды) или раствора перепревшего коровяка — 1: 10. Через 2-3 недели применяют комплексное удобрение — 30 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли на ведро воды.
  • Прищипывание. Прищипывать побеги начинают после укоренения растений на новом месте. Показателем этого является уверенный рост. Формирование способствует более рациональному распределению жизненных сил. Таким образом они расходуются не на бессмысленное наращивание зелёной массы, а на формирование завязей и созревание урожая. Обычно формируют два боковых побега возле основного.

Гибридные сорта отличаются расположением женских цветков на главных побегах, благодаря чему их не трогают, в то время как пасынки прищипывают после образования 2 и 3 листа.

Дыню можно вырастить дома — на подоконнике или балконе. Наиболее подходящие сорта:

  • Инея;
  • Медовая;
  • Сластёна;
  • Колхозница;
  • Лимонно-жёлтая и др.

Все они обладают коротким периодом вегетации — 80-85 дней с момента посева. Только Инея входит в категорию среднеспелых разновидностей — 90-92 дня, тем не менее хорошо растёт в комнатных условиях.

Растения высаживают в ёмкости объёмом от 10 л с дренажными отверстиями и слоем керамзита внутри. Подкормки применяют немного чаще, чем требуется для открытого грунта.

Следует учитывать ограниченное почвенное пространство, быстрое потребление питательных веществ и влаги.

Необходимы досвечивание, соблюдение температурного режима (+20… +25 С), влажности, своевременная подвязка. Опыление придётся проводить вручную, например, с помощью кисточки. Ею аккуратно прикасаются к мужским цветам и переносят их пыльцу на женские.

Отличие мужских цветков от женских кроется в наличии небольшого зародыша у основания завязи. Рассаду выращивать необязательно. Семена лучше сразу сеять в ёмкости, затем лишние всходы удалить. Для выращивания можно использовать готовый универсальный грунт.

Культура отличается неплохим здоровьем, но некачественный уход и плохие погодные условия делают её уязвимой к патогенным микроорганизмам и вредителям.

Возможные заболевания:

  • фузариоз;
  • антракноз;
  • мучнистая роса.

Основным провокатором проявления симптомов является длительное воздействие повышенной влажности при установившемся зное. Для лечения используют фунгицидные препараты.

Вредители:

  • дынная муха;
  • бахчевая тля;
  • паутинный клещ;
  • подгрызающая совка.

В борьбе с паразитами применяют инсектициды, акарициды, инсектоакарициды и народные средства — отвары календулы, чистотела, одуванчиков, полыни.

Для употребления сразу после срезки дыням дают полностью вызреть на бахче. Транспортировка и кратковременное хранение подразумевают начало сбора за несколько дней до достижения плодами технической спелости.

Для зимнего хранения подходят не все сорта — только поздних сроков созревания, твердокорые, с сетчатой поверхностью и твёрдой мякотью. Плоды снимают с бахчи выборочно, так как созревают они в разные сроки. Первыми достигают технической спелости те дыни, что образовались из первых завязей. Последними те, что растут ближе к концу побега.

Хорошо вызревшие дыни пригодны только для употребления в течение ближайших 2-3 дней. Хранить их можно в холодильнике или в холодном подвале.

Дыни, предназначенные для сохранности в зимний сезон, снимают вместе с частью плодоножки. Срезанные плоды выдерживают на бахче в течение двух недель. Их раскладывают в один слой и регулярно поворачивают, чтобы прокалить их на солнце со всех сторон.

Понять, что дыня созрела, позволяют её тяжесть, спелый и ярко выраженный аромат, упругость и высохшая плодоножка.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *