Прошлым летом я задумал немного благоустроить дачный участок. Чуть уменьшил наделы под огородные грядки, зато выделил дополнительные метры под зону отдыха. Высвободившегося пространства хватило на небольшой цветник, пару кустарников, надувной бассейн. Но для полноценного отдыха этого оказалось недостаточно. Нужна беседка. Ее постройкой я и решил заняться во время отпуска.
Изначально я планировал делать что-то очень простое, по типу навеса на четырех столбах. Но потом, после консультации со знакомыми строителями, я понял, что вполне реально построить и более сложную конструкцию. Тоже на столбах, но со стенками и полноценной крышей.
Пришлось сесть за чертежи, набросать проект. На бумаге получилось следующее: деревянная беседка 3х4 м, на столбчатом фундаменте с двухскатной крышей, покрытой шифером.
Проект был одобрен на семейном совете, после чего я засучил рукава и принялся за дело. Все этапы работы выполнял в одиночку, хотя, должен признаться, в некоторых моментах помощник бы не помешал.
Поднести, подать, обрезать, придержать… Вдвоем работать было бы проще. Но, тем не менее, я справился и самостоятельно.
Попробую описать этапы строительства детально, так как мелочи в этом деле оказались очень важны.
Этап 1. Возведение фундамента
По плану, беседка должна быть легкой по весу, построенной из досок и бруса, поэтому самый оптимальный фундамент для нее – столбчатый. С него я начал свое строительство.
Отвел для этого подходящую площадку возле забора под размеры беседки 3х4 м. В углах поставил колышки (4 шт.) – здесь будут находиться фундаментные столбики.
Разметка углов будущей беседки
Взял лопату и за пару часов выкопал 4 квадратные ямки по 70 см в глубину. Грунт на моем участке песчаный, сильно не промерзает, поэтому этого вполне достаточно.
Углубления под фундаментные столбики
В центре каждого углубления я выставил по арматурному пруту, диаметром 12 мм, длиной 1 м. Это будут углы беседки, поэтому их нужно устанавливать четко по уровню. Пришлось промерить диагонали, длину периметра и вертикаль арматурин.
Разметка ниткой диагоналей и периметра основания беседки
После демонтажа старых построек на участке, у меня осталась куча битого кирпича. Его я подсыпал на дно углублений, а сверху залил жидким бетоном. Получилось бетонное основание под столбики.
Подушка из битого кирпича под бетонное основание будет способствовать равномерному распределению давления между фундаментом и грунтом
Бетонное основание под кирпичные столбики
Через два дня бетон застыл, на полученных основаниях я выстроил 4 кирпичных столбика по уровню.
Готовы 4 столбика в углах, но все же расстояние между ними получилось слишком большое – 3 м и 4 м. Поэтому между ними я установил еще 5 таких же столбиков, только без арматуры в центре. В общей сложности, опор для беседки получилось 9 шт.
Каждую опору я оштукатурил раствором, а затем – промазал мастикой. Для гидроизоляции поверх каждого столбика проложил 2 слоя рубероида.
Кирпичные столбики-опоры послужат надежным фундаментом для основания беседки
Этап 2. Делаем пол беседки
Начал я с нижней обвязки, на ней, по сути, будет удерживаться весь каркас. Приобрел брус 100х100 мм, нарезал его по размерам.
Чтобы была возможность соединения вполдерева, на концах брусьев я сделал запилы с помощью пилы и стамески. После чего, собрал нижнюю обвязку, по типу конструктора, нанизывая брус на арматуру в углах.
Отверстия под арматуру предварительно высверлил дрелью (использовал сверло по дереву диаметром 12 мм).
Сборка брусков в конструкцию нижней обвязки
Бруски были уложены на фундаментные столбики – 4 шт. по периметру беседки и 1 шт. в центре, вдоль длинной стороны. По окончании процесса, дерево было обработано огнебиозащитой.
Нижняя обвязка, уложенная на столбики фундамента, будет служить обрешеткой для дощатого пола
Пришло время перекрывать пол. У меня в хозяйстве еще с давних времен пылились дубовые доски как раз подходящего размера – 150х40х3000 мм, их я и решил использовать.
Так как они были не совсем ровные и малость покореженные, пришлось прогнать их через реймус. Инструмент оказался в наличии у моего соседа, грех было не воспользоваться.
После процесса выравнивания, доски оказались вполне приличные. Хотя стружки образовалось целых 5 мешков!
При выборе материала для беседки важно найти производителя, которому можно доверять. Например, качественные дубовые доски вы можете приобрести здесь: http://stroyassortiment.ru/shop/suhaya-dubovaya-doska/
Доски я прибил к брускам обвязки гвоздями. Получился ровный дощатый пол из дуба.
Пол беседки, набранный из дубовых досок
Этап 3. Устройство стен
Из имеющегося бруса 100х100 мм я нарезал 4 стойки по 2 м. Они будут установлены в углах беседки. С торцов стоек я просверлил отверстия и надел их на арматурины.
Вертикаль они особо не держали и норовили сдвинуться в самый неподходящий момент. Поэтому их я зафиксировал укосинами, специально подрезанными для этого дела в стусле. Укосины прибивал гвоздями к доскам пола и стойкам.
Только после этого стойки уже не клонились в сторону и не раскачивались от ветра.
Стойки в углах будущей беседки
Когда угловые стойки были установлены, я закрепил еще 6 промежуточных стоек. Также зафиксировал их укосинами.
Далее – отрезал 4 бруса и, по аналогии с нижней обвязкой, закрепил на верхних концах стоек верхнюю обвязку. Соединение бруса выполнялось также вполдерева.
Подошел черед горизонтальных перил. Они сформируют стенки беседки, без которых вся конструкция будет выглядеть обычным навесом. Перила я нарезал из бруса 100х100мм, а для задней стенки решил немного сэкономить и взял доску 100х70 мм. Исключительно для обрешетки такой облегченный вариант сгодится.
Каркас беседки со стойками, перилами и обвязкой
Чтобы установить перила, я делал врезки в стойках, устанавливал в них горизонтальные перекладины и забивал гвозди. Так как предполагается, что на перила будут облокачиваться, оставлять такое соединение нельзя.
Нужны добавочные детали скрепления, для жесткости. В этом качестве я использовал дополнительные укосины, которые подбил снизу перил. На задней стенке укосины не ставил, там решил скрепить перила уголками снизу.
После всего сделанного, я занялся внешним видом деревянных элементов беседки. Для начала – зашлифовал все дерево с помощью болгарки. Другого инструмента у меня в наличии не было. Поэтому я взял болгарку, надел на нее шлифовальный круг и принялся за дело.
Пока все зачистил, прошел целый день. Работал в респираторе и очках, потому что пыли образовывалось очень много. Вначале она взвивалась в воздух, а потом оседала, где ей вздумается. Вся конструкция оказалась покрыта ею.
Пришлось брать тряпку и щетку и очищать все пыльные поверхности.
Когда от пыли не осталось и следа, я покрыл дерево лаком в 2 слоя. Использовал для этого лак-морилку «Ролакс», цвет «каштан». Конструкция заблестела и приобрела благородный оттенок.
Каркас беседки, окрашенный лаком-морилкой в 2 слоя
Этап 4. Стропильная конструкция крыши
Пришло время закладывать основу будущей крыши, иными словами – выставлять стропильную систему. Крыша – обычная двухскатная, состоящая из 4-х треугольных стропильных ферм. Высота от конька до обвязки – 1м. После расчетов оказалось, что именно такая высота смотрится на беседке пропорционально.
Для стропил использовались доски 100х50 мм. Каждую ферму я составлял из двух досок-стропил, соединенных стяжкой. Сверху, с двух сторон, – накладки из OSB, прибитые по периметру гвоздями.
По плану, стропильные ноги опираются на верхнюю обвязку, поэтому на их торцах я сделал врезки – по размерам подходящие под брус обвязки.
С врезками пришлось немного повозиться, но ничего, за 2 часа справился и с этим.
Стропильные фермы, собранные из досок и скрепленные сверху накладками из OSB
Фермы я устанавливал через каждый метр. Вначале выставлял, выдерживая вертикали, затем – фиксировал саморезами. Оказалось, что самому справиться со стропилами не так уж и легко. Тут я пожалел, что не взял никого в помощники.
Промучившись битый час, я все же их выставил, но советую всем, кто пойдет по моим стопам, все же кого-то попросить помочь на этом этапе.
Иначе можно получить перекос, тогда уж точно придется все переделывать, что явно не добавит вам энтузиазма в работе.
Так как крыша беседки не будет подвергаться усиленным нагрузкам, коньковый брус я решил не ставить, а скрепить стропила между собой обрешеткой из доски 50х20 мм. Досок пришлось по 5 штук на оба ската.
Причем 2 из них я набил по обе стороны конька на расстоянии 2 см от вершин стропильных ферм. В общей сложности, обрешетка для каждого ската была составлена из 2-х крайних досок (одна «держит» конек, вторая – образует вынос ската) и 3-х промежуточных.
Конструкция получилась достаточно прочной, расшатать ее уже не получится.
Обрешетка связывает стропильные фермы и будет служить основой для крепления шифера
На следующем этапе я вскрыл стропильные фермы и пол двумя слоями лака-морилки.
Этап 5. Обшивка стен и крыши
Далее – приступил к обшивке боковин сосновой вагонкой. Вначале набил под перилами по периметру бруски 20х20 мм, а к ним уже мелкими гвоздями прибивал вагонку. Заднюю стенку перекрыл полностью, а боковые и лицевую – только снизу, до перил. По окончании процесса, покрасил вагонку лаком-морилкой.
Незаконченной осталась только крыша. Ее я покрыл крашеным шифером с 5-ю волнами, цвет – «шоколад». На всю крышу пошло 9 листов шифера, сверху – коньковый элемент также коричневого цвета (4 м).
Обшивка стен сосновой вагонкой защитит внутреннее пространство беседки от ветра и солнца
Цветной шифер выглядит не хуже современных кровельных материалов, а по долговечности – намного превосходит их
Чуть позже планирую сделать съемные окна в проемах для защиты пространства беседки в зимний период. Сколочу рамы, в них вставлю какой-нибудь легкий материал (поликарбонат или полиэтилен – еще не решил), а потом будут устанавливать их в проемы и снимать по мере необходимости. Возможно, нечто похожее сделаю и с дверями.
А пока, пожалуй, все. Думаю, что данный вариант понравится тем, кто хочет построить беседку быстро, просто и недорого.
Григорий С.
- Анастасия Фокова
- Распечатать
Садовая беседка своими руками
Начну с того, что любая садовая беседка, прежде всего, является плодом вашей фантазии, а еще она будет соответствовать тем стандартам, которые допускаются при использовании тех или иных строительных материалов. То есть, можно использовать именно то, что имеется на хозяйстве в загородном доме или даче, хотя, в большинстве случаев, это различные пиломатериалы. В этой статье я расскажу, как сделать летнюю беседку своими руками, используя для этого наиболее простые методы.
Какими бывают садовые беседки
Любая беседка своими руками может быть сделана, как стационарная или съемная (передвижная, без фундамента).
Только вот второй вариант не очень рентабельный, так как это вызывает быстрый износ материалов из-за непосредственного контакта с сырой землей.
Но, даже если при передвижении такого архитектурного сооружения каждый раз вставлять его на столбчатый фундамент, то здесь желателен облегченный вариант, что не всегда соответствует погодным условиям (может перевернуться при порыве ветра).
Также это может быть беседка, построенная своими руками к жилому дому в виде огражденной со всех сторон террасы, хотя не все воспринимают такие сооружения с одинаковым определением – кто-то, как беседку, а кто-то, как террасу. Но, в любом случае, конструкционные принципы остаются неизменными, хотя при этом меняются строительные материалы и метод сооружения фундамента – рассмотрим каждый из них по отдельности.
Строительные материалы для беседок
- Для строительства беседки своими руками могут применяться самые разные строительные материалы, как в сочетании друг с другом, так и по отдельности, хотя, чаще всего, встречается первый вариант.
- Какие материалы можно использовать для беседок, сделанных своими руками:
- Пиломатериалы – это могут быть бруски, брусья, доски, деревянная вагонка, а также листы фанеры и/или ОСП (ориентировано-стружечной плиты).
- Металлические профили – стальной уголок, квадратный/прямоугольный/круглый полый профиль, арматура (гладкая или рифленая), вязальная проволока.
- Кровельные материалы – шифер, профнастил, металлочерепица, битумная черепица, рубероид.
- Поликарбонат – применяется для стен и потолков. Может быть литым или сотовым, прозрачным, матовым, цветным.
- Отделочные материалы – керамическая или керамогранитная плитка, шпалера, ажурная сетка из стали или цветного металла.
Примечание: для пола в садовой беседке также можно использовать деревопластик, который еще известен, как WPC (WoodPlast Composite) и террасная доска. Преимущество этого композита перед обычной доской из любой породы древесины состоит в том, что WPC не реагирует на влагу и ему не нужна дополнительная обработка антисептиками и/или ЛКМ.
Виды фундаментов и беседок
Для того чтобы сделать стационарную беседку своими руками понадобится основание, и принцип устройства фундаментов для беседок ничем не отличается от аналогичных конструкций, закладываемых для строительства зданий.
Только в нашем случае такая несущая основа будет рассчитана для легких архитектурных сооружений, а это, в свою очередь, говорит о том, что фундамент любого типа будет малозаглубленным (исключение составляют винтовые сваи для пучинистых грунтов).
Итак, давайте рассмотрим, какой фундамент можно сделать для садовой беседки.
Обычный столбчатый фундамент
Беседка для дачи своими руками может быть установлена на столбчатом фундаменте – это наиболее простое основание, но для него требуется плотный грунт, который не подвержен влиянию атмосферных осадков. То есть, при намокании и замерзании почва не деформируется и это встречается в большинстве случаев на приусадебных участках.
Для сборки столбиков понадобятся блоки, красные или силикатные кирпичи либо бетон, но последний вариант предусматривает сборку деревянной опалубки. В подробностях рассматривать действия по конструкции опалубки мы не будем, но, тем не менее, скажу, что чаще всего ее собирают из ламинированной фанеры или ОСП (OSB), хотя, слой ламината можно заменить масляной краской или нитроэмалью.
А вот бетон понадобится в любом случае – он будет выступать в качестве подушки для столба. Для этого роют неглубокую ямку (150-200 мм глубиной), заливают раствор и выкладывают на этом основании столбик. Все столбики должны находиться на расстоянии, не превышающем двух метров друг от друга и обязательно нужны на каждом углу и по краям прохода – это придаст устойчивость всей основе.
Плитный фундамент для беседки
Также для беседок своими руками иногда заливают плитные фундаменты малозаглубленного типа. В таких ситуациях одновременно решаются два важных вопроса – это прочное основание для установки вышестоящей малогабаритной архитектурной конструкции и решение с полом, который дополнительно можно облицевать керамогранитной плиткой. Но для заливки такого основания вовсе не обязательно останавливаться на форме квадрата или прямоугольника – здесь можно делать шестиугольную, восьмиугольную или круглую опалубку. Если вам под силу возвести стены и сложную крышу, где будет больше четырех углов или форма круга, то воспользуйтесь этим советом.
Для заливки такой плиты необходимо выкопать углубление (такой себе мелкий котлован) нужной формы глубиной 150-200 мм – в реале это будет штык лопаты под уклоном.
Если корневая система дерна слишком глубокая, то постарайтесь, чтобы глубина вашего мини котлована превышала ареал корней, и в дальнейшем всходы сорняков были бы невозможны. Установите опалубку.
Засыпьте песочную подушку высотой не более 20-40 мм, хотя, также можно использовать мелкую фракцию гранитного щебня или отсева и затрамбуйте этот слой.
Приготовьте бетон не ниже марки M250 (класс В20), залейте в опалубку на подушку слой раствора толщиной не более 50-60 мм и займитесь армированием. Для данной нагрузки достаточно гладкой или рифленой арматуры Ø10 мм. Соберите из нее обрешетку с ячейками не более 200×200 мм и скрепите прутки вязальной проволокой.
Уложите конструкцию на ранее залитый бетон и поверх нее добавьте необходимое по высоте количество раствора. Если опоры будут из камня, то работы по их монтажу можно начинать через неделю, но если предусмотрено сверление для фиксации бруса, то лучше дождаться полного затвердевания, которое произойдет через 21 сутки.
Ленточный фундамент для беседки
Можно сделать летнюю беседку своими руками, установив ее на ленточном фундаменте. Такой вариант чаще всего применяется для стабильных грунтов на ровном участке, чтобы не пришлось заглублять подошву ленты на расстояние более 40 см (это с учетом песочной подушки), только здесь не учитывается высота цоколя. Он может быть монолитным с лентой либо поднят из кирпича, блоков или декоративного камня, установленных на фундамент, а по высоте вы будете принимать решение на месте.
Для устройства фундамента такого типа сначала копают траншею глубиной не менее 40 см для самой нижней точки участка и шириной не менее 30 см, но если там предусмотрены каменные опоры, то ширину следует увеличить до 40 см или больше.
В любом случае ширина ленты вместе с цоколем должна получиться больше, чем у самой колонны, чтобы осталось место для настила дощатого или композитного (WoodPlast Composite) пола. Если цоколь будет монолитным продолжением ленты, то после копки сразу нужно установить опалубку.
В тех ситуациях, когда в процессе строительства дачной беседки своими руками вы хотите установить барбекю, мангал или печь, то фундамент для такой конструкции должен быть независим от ленты (достаточно оставить расстояние порядка 30-50 мм).
Это делается на случай просадки или закручивания фундамента (маловероятно, но поберечься стоит).
На дно траншеи засыпаете подушку из песка, мелкого гранитного щебня или отсева, готовите бетон с маркой не ниже М250 (класс прочности В20) и заливаете подушку слоем 40-60 мм.
Теперь нужно связать арматурный каркас по высоте и ширине ленты, то есть, если ее высота вместе с монолитным цоколем будет, к примеру, 700 мм, то каркас – 600 мм, при ширине 400 мм ленту делайте на 300 мм. Эти допуски позволяют полностью покрыть сталь бетонным раствором, и она никогда не будет ржаветь.
Каркас из стального прутка фиксируют вязальной проволокой (не сваркой!) и в данном случае достаточно Ø10-12 мм. Расстояние между поперечинами должно быть не более 400 мм. Связанную конструкцию опускают в траншею и заливают бетоном, нивелируя горизонталь по уровню.
Рекомендация: снимать опалубку можно через неделю и если опоры будут каменными, то сразу можно приступать к их возведению. Для деревянного нижнего венца нужно сверлить ленту, поэтому лучше дождаться ее полного затвердевания, на что необходимо три недели.
Свайно-винтовой фундамент для беседки
Даже в том случае, когда в ваших замыслах простая беседка своими руками, а грунт при этом нестабильный или участок имеет большой уклон, лучшим решением в такой ситуации будет свайно-винтовой фундамент. То есть, в том случае, когда вы имеете дело с пучинистым грунтом, свая все равно закрутится ниже точки промерзания, а если выбранное вами место имеет большой уклон, то опять-таки это легко компенсировать длинными сваями, как это показано на верхнем фото. Хочу отметить, что такие опоры могут быть с одновитковыми и многовитковыми, литыми и сварными лопастями, но для беседки, как легкого архитектурного строения подойдет любой из этих видов, так что, покупайте те, которые дешевле.
Разметьте на участке предполагаемую форму вашей беседки и вкрутите сваи на каждом углу, а их может быть четыре, шесть или восемь. Затем установите стержни по краям входа в беседку, так как там будет постоянная нагрузка на ростверк.
Замеряйте расстояние между винтами – оно не должно превышать 180-200 см, но если получится больше, то закрутите промежуточные сваи. Все опоры нужно выставить по горизонтальному уровню. Если деревянный венец из бруса ляжет непосредственно на сваи, но на них следует наварить оголовки, которые продаются в магазинах стройматериалов.
Также ростверк можно сделать из полутавра или прямоугольного полого профиля с сечением 80×60 или 100×60 мм, как это показано на фотографии.
Рекомендации по устройству снования
По сути, делать садовую беседку своими руками не так уж и сложно, но те, у кого нет строительного опыта, зачастую в самом начале допускают критическую ошибку, которая ведет к проблемам при монтаже крыши.
Это заключается в отсутствии прямых углов при закладке фундамента, что приводит к образованию параллелограмма, а порой даже к усеченной трапеции.
Решить такую проблему можно, используя теорему Пифагора a2+b2=c2, где значение «c» указывает на гипотенузу, а литеры «a» и «b» на катеты, но есть более простой способ, где используется обычная метрическая рулетка, колышки и длинный шнурок (можно взять капроновую нитку).
Забейте колышек в точках «a», «b» и «c», где расстояние ab равно 300 см, расстояние bc – 400 см, а расстояние ac 500 см, тогда угол abc будет прямым, то есть, 90°, причем, без погрешностей.
В том случае, когда вы делаете маленькую летнюю беседку своими руками, то метры замените дециметрами, и все станет на свои места.
Между колышками натяните нитку для ориентира копки траншеи и в результате получите прямоугольный фундамент.
Нижний венец
Сборка каркаса начинается с установки нижнего венца, если, конечно, вы не собираетесь возводить каменные опоры на плитном фундаменте.
То есть, фундамент у вас может быть любой, только его форма должна быть правильной, с прямыми углами, но это вовсе не означает, что монтаж нижнего венца можно делать «на глаз», ориентируясь по столбам, сваям или ленте. Как для нижней обвязки, так и для верхней используют доску сечением 100×50 мм, 100×70 мм или брус 100×100 мм.
Правильность углов в данном случае проверяют строительным угольником, а также замеряют диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм и этот допуск дается на геометрические погрешности бруса.
Брусья между собой стягивают саморезами, но при этом стыковка может быть по полной плоскости (торец к боковине) либо это делается «в лапу» или «в полдерева» (саморезы в таком случае вкручивают по вертикали).
Когда вы убедитесь в том, что все углы выставлены правильно, брус следует закрепить к фундаменту анкерными дюбелями, просверлив отверстие в бетоне, блоке или кирпиче сквозь венец.
Для того чтобы утопить головку болта используют зенкер, но за неимением такового можно воспользоваться конусным сверлом или просто сверлом большего диаметра. Чтобы головка болта скрылась под поверхностью деревянного профиля, вкручивайте его торцовым ключом.
Каркас беседки
Количество опор для беседки зависит от ее площади, но, в любом случае, такие столбы нужны на каждом углу и по краям прохода.
Конечно, лучше всего устанавливать такие элементы через каждый метр, но это не является обязательным условием и больше зависит от вашего решения.
Чтобы опоры стояли строго вертикально, воспользуйтесь растяжками из тонких реек сечением 40×20 мм, как это показано на верхней фотографии.
После того, как сделаете обшивку нижних панелей на стенах, их можно будет снять за ненадобностью, но для крепления мауэрлата без них не обойтись. Брусья или доски верхней обвязки фиксируют непосредственно к столбам, а после этого устанавливают стропильную систему, которая может быть не только двухскатной, но и односкатной, только второй вариант подразумевает уклон крыши от входа назад.
Между собой брусья верхней и нижней обвязки можно крепить при помощи длинных саморезов (90-100 мм), вкручивая их под углом 45°, но это не совсем красиво выглядит. Более эстетично будут смотреться крепежи в виде стальных усиленных уголков, как это показано на верхней фотографии. Помимо эстетики здесь также добавится повышенная прочность соединяемых узлов плюс удобство монтажа.
Стены и кровля
Нижнюю часть стен садовой беседки лучше всего зашить тонкими досками или деревянной вагонкой, хотя здесь также можно использовать ламинированную или крашеную фанеру, ОСП с таким же покрытием или монолитный толстый поликарбонат. Поверх такой обшивки обязательно следует зафиксировать доску шириной 100 мм, в положении лежа – это может послужить как для опоры торса, так и для защиты обшивки от атмосферных осадков.
Кровельный материал не имеет решающего значения в конструкции крыши беседки, поэтому здесь может быть использованы листы профнастила, битумной или металлической черепицы, поликарбоната или шифера. Основными функциями данного покрытия является защита от дождя или солнца, следовательно, если это будет поликарбонат, то он должен быть цветным или матовым, но не прозрачным.
Зачастую для эстетического решения используют деревянные шпалеры, причем ними зашивают либо верхнюю часть стен, либо все стены от низа до верха, пренебрегая защитой от сквозняков (обшивкой низа досками или деревянной вагонкой). Такую шпалеру можно купить в строительном магазине или же сделать самостоятельно из ламелей 40×8 мм или 50×8 мм.
Заключение
В этой статье я упомянул только об основных положениях при строительстве садовых беседок, так как подходов к конструкциям так много, что на эту тему можно написать отдельную книгу. Тем не менее, понимание основ строительства всегда поможет вам смонтировать архитектурное сооружение по своему вкусу, например, по фотографии, найденной в Интернете.
Как я построил уютную беседку — всего за пару выходных — «Петрович.Знает»
Беседку запланировал прямоугольную, размером 3 х 5 м, с покатой крышей и блочным фундаментом. Высота беседки с одной стороны — 2 м 70 см, с другой — 2 м 20 см; так с крыши будет стекать вода и падать снег.
Для строительства решил использовать дерево. Основа конструкции — шесть высоких колонн, которые крепятся на уложенном по периметру основания брусе.
Сплошных стен не планировал: между колоннами задумал установить 3 узких столбика: два — вдоль одной длинной стороны беседки, и один — между колоннами по одной короткой стороне. Между собой колонны и столбики соединяются рейками на расстоянии 10 см друг от друга. Это будет пергола.
Передняя стена должна быть максимально открыта, чтобы можно было любоваться видом на цветы и деревья.
Материалы и инструменты
Самое важное при выборе пиломатериала — это качество бруса, который будет использоваться для колонн. Он должен быть равномерно просушенным, чтобы нигде не загибался, не искривлялся и не шел «винтом». Только в этом случае получится соединить между собой все части беседки под углом 90 градусов.
Советую покупать материалы там, где работают с браком и возвратами, чтобы, если что, покупку можно было сдать обратно.
Выбрал пиломатериалы стандартной длины — 6 м — и рейки длиной 3 м. В целом на беседку мне нужно было около 1,5 куб. м.
Какие материалы мне понадобились:
Какой инструмент использовал в работе:
Первые выходные
Делаем фундамент
В первый день расчистил место под беседку, убрал траву и корни. В два копка лопаты вытащил грунт в тех местах, где будут блоки (фундамент беседки), и насыпал туда песок, чтобы получилась песчаная подушка. Песок хорошо отводит воду и защищает плиты от промерзания.
Когда привезли блоки, расставил их по углам будущей беседки, а также посередине будущих стен и внутри беседки, где планируются лаги — по два блока под каждую лагу. Все выровнял при помощи уровня.
На блоки положил лоскуты гидроизола, чтобы между камнем и деревом появился изолирующий слой, иначе доски со временем могут начать преть. Все остальное пространство проложил пергаментной бумагой, чтобы там не росла трава.
Каркас
Утром следующего дня начал нарезать брус для каркаса беседки, а помощники — жена и теща — стали красить его белым кроющим антисептиком для деревянных фасадов. Он защищает дерево от жучка, плесени, воздействия солнца и окрашивает деревянную поверхность в белый цвет.
Этот состав выбрал, чтобы не пришлось отдельно покрывать брус антисептиком и отдельно красить. Была бы двойная работа, а экономия по цене получилась бы незначительной. Да и производитель обещал, что антисептик будет работать 20 лет.
Посмотрим, что будет дальше, — одну зиму брус уже пережил отлично.
На блоки по периметру будущей беседки уложил брус 100 × 150 мм — получилась прочная обвязка. Поперек положил три лаги. Все части соединил между собой монтажными уголками.
Все уголки и вообще весь крепежный материал покупал только оцинкованный, чтобы на белом покрытии бруса со временем не появились ржавые потеки. Прошел почти год с установки беседки, а ничего не заржавело, все осталось белым и свежим, как будто только сейчас покрасили.
Дальше началась самая ответственная часть: установка шести колонн — по три на каждой длинной стороне беседки. Это трудная работа, одному мне было не справиться, и мне помогал сын.
Заготовки колонн были размером 100 х 100 мм, но так как мы их начисто застругали, то фактический размер каждой колонны стал 90 х 90 мм.
Колонны к обвязке крепил уголками с ребром жесткости, потому что они лучше держат форму. Использовал не саморезы, а сантехнические болты: они толще и крепче держат. Сначала дрелью делал отверстие, потом шуруповертом вкручивал болт. Получилась мощная конструкция.
Высоту колонн с одной стороны беседки сделал 2,20 м, с другой — 2,70 м. Перепад в 50 см нужен, чтобы во время дождя вода стекала, а зимой не накапливался снег.
Сверху колонны закрепил между собой таким же брусом, что и снизу, — так появилась еще одна обвязка. Брус для верхней обвязки не обрезал, оставил длину 6 м, чтобы крыша была шире и снег и дождь не попадали на пол.
Теперь у беседки был крепкий каркас. Это все, что успел сделать за первые выходные.
Вторые выходные
Делаем крышу
Начал с укладки стропил. Сначала на каждой доске 40 х 100 мм (будущие стропила) сделал вырезы в местах прилегания к двум брусьям вдоль длинных сторон беседки. Для этого взял одну доску, приложил, отметил, сколько надо вырезать. Вырезал лобзиком и использовал эту доску как лекало для остальных. Прикреплял стропила небольшими уголками.
На стропила положил 7 листов OSB толщиной 9 мм. Жена и теща уже прокрасили каждый лист с обеих сторон. Были опасения, что такой толщины листа окажется маловато, но сейчас вижу, что не промахнулся: зима была снежная, а крыша ее благополучно выдержала.
Листы к стропилам прикреплял саморезами насквозь. Затем лишнюю часть срезал болгаркой. На листы OSB сверху уложил ондулин. Выбрал этот материал, потому что он «тихий» — дождь не помешает отдыхать в беседке. Ондулин закреплял гвоздями, которые прилагались в комплекте.
Делаем пол
Следующим этапом был пол беседки. Для него не стал покупать террасную доску, а использовал простую строганную 35 × 140 мм. Зашил такими досками пол поверх лаг.
Делаем стены
После основных этапов (крыши и пола) установил между колоннами дополнительно три столбика из того же материала, что и стропила: два на задней стене беседки и один на боковой. Прикрепил их к полу обычными уголками.
А дальше прибил к этим столбикам и колоннам на расстоянии 10 см друг от друга рейки 50 х 20 мм — сделал перголу, чтобы винограду было где эффектно виться.
Мы с женой уже привязали его к задней стене и ждем, когда он завьет беседку.
Делаем лестницу
Основную работу мы сделали за пару выходных. Чуть позже добавил ступеньки с двух сторон беседки, чтобы было удобнее подниматься и спускаться. Для основания лестниц нарезал остатки бруса кусками по 30 см длиной — по ширине ступеньки. Получилось шесть брусков: три для одной ступеньки и три для другой, чтобы было по бруску по краям и один посередине.
Длину ступеньки не рассчитывал: работал рядом с беседкой и делал на глаз. Положил бруски перпендикулярно открытой стороне беседки и соединил их между собой досками: сверху и сбоку. Так же сделал лестницу с другой стороны беседки: получилась ступенька у передней стены и ступенька у боковой. К беседке лестница не прикреплена: на зиму ее можно убирать в беседку.
Стоимость работ
В итоге беседка обошлась мне в 120 000 руб. (напомню, это было летом 2021 года). Причем в эту сумму вошла еще покупка болгарки и лестницы, которых у меня не было.
Как вам беседка нашего героя? А что бы вы сделали по-другому? Расскажите в х
Подписывайтесь на нас в Telegram